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炒疙瘩的传说

说起炒疙瘩有许多版本，我从1983年科学普及出版（河南新乡印刷的）《吃的故事》里面的看到的关于炒疙瘩传说故事还是比较靠谱。

说的是在民国初年，北京宣武区虎坊桥有家叫广福馆的面食铺，所谓面食铺，就是售卖烙饼、面条、炒面、炒饼的小饭铺。因为价格实惠，服务周到，所以广福馆的生意一直不错。

花无百日好，不过生意也有时会时好时坏......

由于本小利微，饭菜平常，生意也不景气。有一天，只和了十斤饴烙面，卖了一天，临到关门时还剩下了五，六斤。经营馆子时穆姓母女两正发愁，忽然想起了一个主意。她放平案板，把剩余的饴烙面拿过来重新揉过，然后揪成比疙瘩骰子略大一点的小疙瘩，下到开水锅中煮熟，捞出后摊在阴凉处。当晚，母女俩就用这些熟面疙瘩加了些青菜炒着吃，没想到口味特别好。她们边吃边商量，决定在原经营品种的基础上再添上这道新的面食，起名叫炒疙瘩。

第二天，就按头天设想干了起来，由干炒疙瘩味道香鲜，价格便宜，新老主顾都来争相是尝。五，六斤面疙瘩，只一会儿功夫就卖完了。后又将配料进行改进，使炒疙瘩名声大振。

后来又有所改良这母女俩便把面揪成骰子般大小一样的疙瘩，煮熟后跟豆芽和肉丝一起炒，最后盛出来拌酱吃。这样主食和炒菜兼顾，味道自然也是大不相同，一时之间深受大家欢迎。当时的报纸正是以“揪疙瘩”之名进行宣传介绍的，广福馆也因此声名鹊起，人们亲切的叫它穆家寨，而老板更是被还冠以穆桂英的雅号。

开始，炒疙瘩问世大多数食客都是，劳动人民和底层劳苦大众，后来由于名声传闻作用，越来越多的人都来品尝，这时许多社会名流，高官达贵人也来上一碗，皆以一尝为快，从此，别开生面的炒疙瘩，以她独特的风格为中华面食增添了新的花样和风采，受到喜爱。

作家张恨水就在他的小说《春明外史》里，描述了穆家寨、穆桂英的种种。有兴趣的可以翻来看看。不过可惜的是，随着“穆桂英”的逝世，穆家寨也早已成了如烟往事了。好在恩元居效仿了广福馆的炒疙瘩，并且精益求精，才使这道老北京名吃得以流传至今。尽管如今的恩元居不同于往日的恩元居，但炒疙瘩却仍然是家家户户的餐桌上常见的美食，除了不变的金黄油亮，如今吃炒疙瘩更讲究根据季节的不同搭配上各色时蔬，口感更加鲜香清爽，既有面的柔韧，又有菜的脆嫩，而且荤素得宜，因此不少人都喜欢将其当作宵夜。